ND motoru, GO atp. (718k)

Motor má od výrobce doporučenou viskozitní třídu hlavně s ohledem na provozní vůle...takže většinou se nevyplácí, se od toho odchylovat.


Maximálně na zimu dát 10W-40, což škodovka sama doporučovala už někde i u řady Š100.





Co se týče výkonostní třídy, tam se také nemusí vždy vyplatit dávat nejvyšší dostupnou ... pokud to uděláme, může se stát, že začnou odcházet např. těsnění, která nejsou stavěna na moderní aditiva.





Trochu mi to komplikuje život, vzhledem k pestrosti vozového parku, ale zkušenostmi jsem došel k tomu, že dávám jen takové náplně, které doporučil původně výrobce.





Ano, dávám do motoru i M6AD (obzvlášť když byl dáván i před tím), do převodovky PP7 a mám naprosto čisté svědomí. Motory jsou čisté, tiché, převodovky řadí....








U Roveru je do převodovky je učený olej 75W-80,GL4+. V manuálu výrobce uvedl dokonce konkrétní typy olejů od Shellu, Totalu a dvou podobných výrobců.


Pro dostupnost jsem použil Shell. Nejprve bomba, naprosto hladké řazení většiny stupnů, jen 3jka průměr, ztichl lehce slyšitelný stálý rozvod. To 1500km. Poté se vše začalo zhoršovat a někde kolem 7-8tis bylo vše na úrovni před výměnou a převodovka začala sáknout. Usoudil jsem , že za vše může vypláchnutý bordel a dal jsem nový olej.Opět Shell.Bohužel se stejným průběhem.





Zapnul jsem mozkové závity a s příhlédnutím, že tam mám použitou převodovku od Peugeotu, jsem došel k logickému závěru, že do frantícké skříně patří frantícký olej, v čemž mě utvrdili i kolegové s auty tohoto původu. Nalil jsem patřičný olej od Totalu a HLE, řazení je o chlup horší, než zpočátku u Shellu, ale všechny stupně jdou stejně!, převod je tichý a skríň suchá ... a již 4tis km.





To mě definitivně utvrdilo v používání takových olejů, na které byly motory i skříně původně konstruovány. Jak "hustotou", tak "kvalitou"

To Falcon:





Shell V-Power Ti schavluju, ale s viskozitou 10W-40 fakt ne. Ten olej je proste moc ridkej a to se jednou projevi - pravdepodobne na klice, a to drive nez kdybys tam dam 15W-40. Ver mi.





Muj motor (komplet novy streva) najel na polosyntetiku asi 20 km a pak sel olej do hajzlu. Nekmopromisne. Od ty doby jen 15W-40 a tlak je 4 bar od 2.000 otacek.





Ono to neco vydrzi (na seriovym motoru vice nez na upravenym), ale ver mi, ze problemy s mazanim se objevi mnohem drive nez s olejem, na kterej byl ten motor stavenej...





Lidi si mysli, ze tomu pomuzou, ale je to omyl. Jak tu psal (nejnoveji asi Gotrek), tak 10W-40 se lisi od 15W-40 viskozitou, nikoliv kvalitou; kvalita je neco uplne jinyho a nema s viskozni tridou nic spolecnyho! A v tom to je! Znam motor z Mercedesu, kterej na "mineral" najel 800 tis. km a uvnitr zadnej mazut. Proste kvalitni "huststi" olej. 10W-40 vylej a dej tam to, co tam patri.

Falcon: asi máš pravdu, vás dva si pletu 😉

Daves: Moment, ještě chvíli se budu kochat tou představou, 80 koní... tak a stačilo. Asi sis mě spletl 🙂 Já mám brutální 718.11K s obsahem 1122ccm, hlavou 120LS, karbecem SEDR, pizizubou polosynchronizovanou převodovkou a možná i těch 52 poníků pod zadní kapotou 😀

Falcon : nelakuj, po "generálce" motoru se 80 koní jen tak neobjeví 😀

Informace z praxe - Raketa prodělala cca před 3 lety generálku motoru s kompletním vyčištěním, od té doby jezdí na Shell V-Power 95 + aditiva (nedělala se hlava, ta už byla v minulosti dělaná, jenom spodek) a olej Texaco 10W-40 polosyntetika.

Gotreku, proto jsem daval tyto terminy do uvozovek 😉





...samozrejme ze vim, ze toto cleneni je chybne, ale je zazite a tak je svym zpusobem i jednodussi to resit v prodejne takto a navic, na nekterych olejich (od renomovanych vyrobcu) je prave toto nazvoslovi uvedeno!





tak jinak, 15W - 40 s co nejvyssi kvalitativni specifikaci pro Gotreka.

Stando mlžíš... Jak už tu proběhlo kdysi, dělit oleje na minerál polosyntetiku a syntetiku je přežitek, důležitá je hlavně specifikace a to jak vizkozitní 15W-50, tak výkonová (API / ACEA).





Jak byl olej dané specifikace namíchán ti může být buřt, tedy vlastně špekáček... U poloviny olejů se to dnes nedozvíš ani z technického listu od výrobce...

tak, do motoru SKODA NIKDY "polosyntetiky" a "syntetiky".





VZDY JEN MINERAL!!! a to kvalitni od kvalitniho vyrobce s vyssi API specifikaci.





Na ridci olej to fungovat nebude 🙂

O olejích toho bylo nadiskutováno již hodně, já zastávám názor jezdit na kvalitní minerál (tedy třeba 15W-40, ale ne ze supermarketu, ale Mogul či Trysk v této specifikaci). Tyhle motory byly konstruovány na používání "hustších" olejů a dnešní řidší oleje nejsou moc dobrá volba.

Ano, pokud dáš tvrzený sedla ventilů, můžeš pak tankovat Natural 95(nebo 98) a nemusíš přidávat aditiva. Investice se ti brzo vrátí.





Pokud vše vyčistíš a zbavíš karbonu, můžeš tam bez obav dát polosyntetiku i syntetiku. Syntetika je podle mě zbytečná, volil bych buď kvalitnější minerál nebo polosyntetiku.

Díky za info kluci. Tu výslednou cenu jsem asi takovou nějakou myslel.


Ještě další dotaz - při použití jiných sedel ventilů můžu použít neaditivovaný benzin a po oné GO s čištěním polosyntetický nebo syntetický olej?

GO motoru jsem již několikrát dělal a celkově to vychází opravdu, jak zde bylo již napsáno. Materiál + kooperace (klika, hlava, vložky, ojnice) je cca 10-12tis. K tomu nějaká práce dle rozsahu a stavu dodaného motoru. U většiny GO zabere nejvíce rozebrání a čištění všech dílů. Vlastní složení komplet rozebraného motoru je tak na 8-10 hodin.

plus teda ještě menší výdaje jako seřízení rozdělovače, karburátoru, olejové čerpadlo, všelijaké těsnění, zdvihátka...apod.


Ale né vždy se musí dělat vše z výše uvedených věcí... Záleží jak na tom která součást je.

Ceny za přebrus se dost liší. Někde dělají přebrus za 800, někde za 1500. S vyvážením je to stejný. Takže někdo brousí a vyvažuje za 1500 sakumprásk, někdo za 3000. Bohužel nepatřím mezi ty, co brousí na spodních hranicích 😉 Ušetřit 20% se dá včasným hlášením "uděláme to bez papíru" 😉

Davide, prave o vacce a C vahadlech jsem mluvil. Vic jsem na mysli nemel...





...jeste tedy sani + DDSR + vyfuk svody, ale o to nejde.

Pokud chceš mít jistotu, musíš si ten motor udělat(nebo nechat udělat). Cokoliv staršího je vždy loterie. Já měl sice štěstí na erkovej motor, který má výborný komprese, krásně táhne.... ale je nevyváženej... a pokud bych ho chtěl koplet vyvážit, musel bych stejně udělat vše znovu...





Takže pokud ti to finance dovolují, šel bych do novýho motoru.


k těm cenám:





- písty se dají sehnat(např. RST je myslím ještě má) - cca 2000Kč


- vložky přebrousíš(cca 200/kus)


- kroužky asi 25/kus


- GO hlavy 2000-3000(podle toho, zda použiješ či ne tvrzený sedla)


- přebrus kliky + ložiska cca 2000Kč


- úhlování ojnic - 400Kč


- vyvážení celku - netuším





Když to sečteme, je to něco kolem 10 tisíc... peněz je to sice dost, ale zase máš jistotu a navíc ten motor máš na věky pokud s ním nejezdíš denně do práce... 🙂

Resp jde všechno... Já třeba LSo s eRkem křížil. LSový písty + eRková klika + 105 hlava a to vše v eMkový bloku ze 105ky. Ale pokud k tomu není důvod, tak to za ten opruz nestojí (musí se převrtat a snížit blok). Křížit obráceně už to nejde vůbec, protože blok neprodloužíš 😉

Hlavní výhoda eM bloku je tak, že se tolik nezadíraj ložiska. Podívej se na střední ložisko na vaččce, to bývá slušně vydřený. A to i na plnoprůtoku, pokud se neměnil řádně olej.





Křížit 120LS s eRkem se moc dobře nedá, jsou tam kvůli klice jiný písty. Takže stejně ve finále použiješ jen vačku a céčka.

no, nechapu dotaz...





tak treba takto: hlavu s "C" vahadly prodas za cca 500-800 CZK





vacku prodas za az za 1.000 CZK (max.) - podle toho, kolik je za ni kupujici ochoten dat...





karburaci DDSR prodas za cca 800 CZK (dle stavu)





eRkovy svody - sani a vyfuk prodas kus za cca 200 CZK





to jsou moje odhady, kazdej bude mit urcite jiny 🙂





GO motoru pocitej cca 5-15 tis. CZK podle toho, co vse by se delalo, kdo by to delal a co by se menilo 🙂





...a nepocitej s tim, ze kdyz koupis "zarucene dobrej motor", tak ze bude opravdu tak dobrej - ve vetsine pripadu jsou to trosky (tim nerikam, ze dobrej motor nejde koupit... jde 🙂 moje 120 LS (uz ji v eRku nejezdim) je toho dukazem, motor slapal jako hodiny, zrychleni na sprintech cca o pul auta pozadu nad cca 80.ti konovyma motorama, maximalka okolo 170-ti km/h.





jinak GO motoru vyjde na cca ty samy penize, jestli je to 110LS, 100, 120, ... to je cca to samy (jen nejaky dily se spatne shaneji)





motory z eMka maji tu vyhodu, ze maji plnoprutokovy mazani, coz prodluzuje interval vymeny oleje, to beru jako vyhodu.





rozhodnuti je na kazdym





pozn.co se tyka funkce, tak dobra alternativa je motor 120LS krizenej s eRkem a lehce upravenej. Za dobrej peniz dobrej vykon a zadny problemy s STK a PCR (vetsinou).

Něco jako současný ceník na eRko veřejně neexistuje. Koupit se dá jen velmi málo a povětšinou je to shodné s motorem s plnoprůtokem.





Ano, jsou větší kanály v hlavě, spalováky jsou upravené na písty s vrchlíkem, v základu je vyšší komprese. Jak už zaznělo, písty jsou s vrchlíkem, vačka je ostrá. Na hlavě jsou C vahadla s jiným poměrem převodu.





Pokud jsi originalista, tak je jasná GO. Ostatně současná legislativa ti ani nedává jinou možnost. Pokud je ti to jedno, použil bych blok z 87 roku a výš, přebouchal výrobní číslo a přeházel střeva. Přebrus kliky, výbrus vložek, ložiska, úhlování ojnic, pístní kroužky - žádný problém. Daj se sehnat i výbrusový písty. Ventily jsou koupit také a když máš peníze, jde koupit i nastrojená nepoužitá hlava.

Čau,





nemáte někdo současnej ceník ND pro eRkovej motor 718k?


Co se asi tak za jakej díl chce? Co všechno je jiný od např. stodvacítky? Je jasný, že třeba objem ccm, ale to nemyslim 🙂


Jsou jinak dělaný kanály ve válci, ostřejší vačka, snížená hlava...


Nebo se pletu? A písty taky nějak "tuněný" z výroby?


Prosím o odpovědi, doplnění a info.


Stojím před rozhodnutím, jestli GO nebo jinej motor. Ovšem jinej motor je zajíc v pytli.





Dík





larry