(http://www.skoda110r.cz)

DomuNovinkyRubrikyDiskuzeR-ChatVzkazyInzerceOdkazyAkceShopČ.K.D.Hledat

Zástavba zadní úhlové nápravy do Š 110 R.

Zástavba systémem originálního uložení do příčky převodovky.
19.12.2003 - Džon & Vlado Poslat vzkaz , e-mail: s110r@volny.cz

Přečteno: 24578
Komentářů: 61 

Předem bych rád podotkl, že tato zástavba poprvé nedopadla podle mých představ a proto jsme vymysleli a realizovali s Vláďou přípravek, který nám pomohl přenést přesnou geometrii ze Š 130 do eRka. Tento článek je přepisem starého, princip zástavby je nyní postaven právě na vytvořeném přípravku.

Co je dobré vědět:

  • Zadní nápravy na škodovky jsou dvojího typu: "kyvadlové" a "úhlové kyvadlové".
  • První typ náprav má většna škodovek od 1000MB až po "stodvácy", tedy včetně erek. Existují úzké nápravy (menší rozchod) a široké. Ty široké ze začaly dávat od roku 1984 na Š105-120 - typ M (takzvaná "emka"), ostatní škodovky vyrobené před tímto datem mají nápravy starší s užším rozchodem (tedy i eRka).
  • Druhý typ náprav najdete na Škoda Garde, Škoda Rapid, Škoda Rapid 130/135/136, Škoda 130/135/136 a Škoda 120LX. Ale pozor Škoda Garde má tuto nápravu ještě s úzkým rozchodem která i konstrukčně ještě má své mouchy.
  • Pro "úhlové kyvadlové" nápravy se vžily výrazy: vlečená náprava, vlečka, náprava s vlečenými rameny, ačkoliv vlečené jsou oba typy náprav. Dalším lidově používaným a obsahově zřejmě nejsprávnějším termínem pro tuto nápravu jsou "lébra" (vysvětlení viz. slovníček). Já zde budu používat termín "vlečka", protože je to nejkratší a mám ho zažitý.

Výhody vlečky:

Všimněte si někdy při jízdě za nějakou stodvácou, jak jí při přejezdu přes nerovnost začnou doslova tancovat zadní kola. Při propérování dojde totiž k obrovské změně odklonu zadních kol a tím zároveň i rozchodu a vypadá to velmi podivně. Je to dáno osou kývání zadní nápravy, která nesvírá s příčnou osou automobilu 0° jako u všech moderních aut, ale asi 54° (dle našeho výpočtu), takže se při propérování mění výrazně odklon zadních kol.

U úhlové nápravy není úhel kývání oněch 0°, ale je z 54° zmenšen na pouhých 32°. Tím bylo dosaženo podstatného zlepšení stability a tvrdí se dokonce, že stabilita Rapida je lepší než např. u Škody Favorit. Odklon kol se sice při propérování mění také, ale již ne tak výrazně.

Další výhodou úhlové nápravy oproti obyčejné kyvadlové je uložení poloos v převodovce a konstrukce polonáprav. Uložení v převodovce je drážkovaným hřídelem a je pevnější, takže je daleko menší riziko odlomení, jako k tomu dochází u kyvadlových náprav. Polonápravy jsou řešeny tak, že nemůže dojít k odlomení poloosy s bubnem (nemělo by vás tedy klasicky předbíhat za jízdy zadní kolo), takže pokud již praskne poloosa, auto je stále bez problémů schopné odtahu. Také odpadá složité stahování bubnů (bubny jsou pouze nasazeny na šroubech a zajištěny dvěma malými šroubky), nedochází ke vzniku nežádoucích vůlí a v neposlední řadě je dokonce možné na tuto nápravu namontovat namísto brzd bubnových brzdy kotoučové.

Problémy vlečky:

U prvních vyrobených aut s úhlovými nápravami docházelo k trvalému negativnímu odklonu zadních kol (kola do A). To bylo zapříčiněno jednak ohýbáním šikmých (vnitřních, vzpěrných) ramen a jednak ohýbáním podélných vnějších ramen (vzpěr). Obě ramena byla v průběhu výroby vyztužena. Šikmá byla zesílena v roce 1986 (zesílený plech na 2,5? mm a lépe stařený), podélná vyztužena v roce 1988.

Další nevýhodou je již velmi špatná dostupnost a vyšší cena nových náhradních dílů.

Například:

  • buben 1000,-
  • homokinetický kloub 2500,-

Nákup vlečky:

Při koupi je dobré vědět z jakého auta náprava je (r.v.) jestli na něm měla negativní odklon zadních kol a úplně nejlepší je vidět ji ještě v autě. Ceny se pohybují asi od 2.000 do 6.000 kč, já jsem měl štěstí a sehnal ji za 800,- (včetně příčky, bez podélných ramen a dost orezlou) Netušil jsem ale, zda nebudou ohnutá šikmá ramena, čehož jsem se trochu bál.


takhle jsem si nápravu přivezl domů

Renovace a vyztužení:

Před finálním zabudováním je dobré nápravu zrenovovat a ještě lepší je ji zároveň vyztužit. Tomuto tématu se ale budu věnovat v některém z dalších článků. Jenom bych chtěl podotknout, že je v každém případě dobré dát minimálně nová podélná ramena (vzpěry) - nejnižší cena za jakou jsem je pořídil je 280,-/kus. Veškeré finance které jsem do přestavby vložil spolkla vlastně jen tato renovace (hrubým odhadem to dělá asi 2-3000,-) + nějaké drobnosti (spojovací materiál, kotouče do flexy)


rozložená po opískování a po renovaci a vyztužení


Přípravné práce:

Pokud máte již širokou nápravu, naměřte si na stojícím automobilu délku stlačených per, pokud širokou nápravu nemáte oměřte si to z auta které má stejné pružiny jaké tam budete chtít vy. V nouzovém případě si délku při zástavbě určíte sami a pružiny potom budete muset přizpůsobit (řezáním, podložkami).

Dále si v autě změřte polohu převodovky, hlavně v jaké je výšce. Já jsem to měřil od krytu za zadními sedačkami k horní hraně převodovky. Je to proto, abyste ji nakonec usadili do stejné polohy.

Před tím než začnete nandávat vlečku, musíte z auta pochopitelně všechno vyndat. Takže ven půjde celý zadní interiér včetně všech filců a samozřejmě také topení včetně trubky na teplý vzduch a vodních hadic, pokud to tam máte. Dál vyndáte motor, převodovku a zadní nápravu. Auto stačí vzadu pod prahy hodně podložit (ale tak abyste se dobře dostali k úchytům podélných ramen) a vepředu dát před kola zarážky. Pod takto zvedlým autem se již dá pracovat, ale jednoduchá práce to není.


podložený automobil

Přípravek:

Jelikož se mi první verze zástavby nepovedla podle mých představ, rozhodli jsme se s Vláďou vyrobit přípravek na zástavbu úchytů 120/130kové příčky převodovky. V praxi to znamená, že nám Scappers dodal zadek ze 120ky, my jsme na něj nasadili kompletní úhlovou nápravu. Udělali jsme geometrii a svařili dohromady příčku převodovky s podélnými rameny (vzpěrami), čímž nám vznikl přípravek přesně vymezující vzdálenost i natočení příčky vzhledem k uchycení ramen do podlahy. Natočení příčky je také důležité, protože při špatném úhlu neprochází osa kývání šikmých středem úchytů podélných ramen v podlaze a to by se nám moc nelíbilo.



Tento přípravek můžeme i zapůjčit.

Úprava karoserie:

Aby se vám náprava vešla, je nutné odřezat kaslík na baterku a buď ji přemístit nebo na místo původního kaslíku navařit ten nízký z novější Škody 120/130. Dále je potřeba sundat trubku vedení teplého vzduchu od ventilátoru do kabiny. Tu po navaření držáků zase budete moci nasadit i když se vejde jentaktak a bude nutné ji uchytit trochu jinak. Odřežete původní držáky příčky převodovky a odehnete veškeré trubičky pod auto aby vám při pasování nepřekážely. Tedy spojku, tlak oleje, palivovou trubku a brzdové trubičky. Tím není cesty zpět.


po odstranění kaslíku baterky a trubky na vzduch, odřezávání starých držáků příčky

A na to nejdůležitější bych málem zapomněl - musíte mít hotové rozšíření tunelu na 5 st. převodovku (tím se zabývá článek o zástavbě pětistupňové převodovky)

Další problém je se stěnou kolem tunelu, v místě kde byly původní držáky. Pokud budete dávat příčku výš, bude vám tato stěna trošku vadit. Ne moc, ale držáky ramen na příčce se jí budou dotýkat, což by mohlo způsobovat přenosy hluku do karoserie. Také mezi příčkou a touto stěno musíte vést trubičky (benzinovou, brzdovou, palivovou a olejovou) pokud je nemáte tažené jinudy. Takže je potřeba stěnu upravit. S touto úpravou, ale počkejte až budete nasazovat přípravek. My jsme stěnu nařízli zevnitř tunelu a zespodu tak, aby šel celý roh sklepat asi o 2 cm dovnitř a svařili. Na obrázcích to není bohužel moc patrné Vlevo je to naříznuté, vpravo sklepané, připravené na svaření.

Další problém je po stranách, kde příčce a držákům vadí krycí plech podélného ramena. Ten je potřeba také vyřezat podle výšky uložení příčky, takže až při pasování držáků.

Napasování příčky převodovky:

K chycení příčky jsme použili vyřezané držáky ze škody 120. Na obrázcích je držák částečně ořezaný do tvaru, který bude do eRka pasovat. Ovšem ještě je potřeba ho trochu jinak naohýbat.

Konečně se dostáváme k samotné zástavbě. Vezmeme přípravek a přišroubujeme do auta. Pozor, pokud je svařený na Škodě 120, musí se otočit silentbloky v ramenech tak, aby byly jak mají na eRku být. Na 105/120 jsou silentbloky otočeny širší částí od sebe, na 100/110 jsou širší částí k sobě.

Nyní nastává nejdůležitější okamžik. Přišroubovaný přípravek zvedneme do výšky v jaké budou nápravy při zatížení. Takže máte-li změřenu délku stlačených pružin, vymezíte tuto vzdálenost mezi rameny přípravku a karoserií v místě kde jsou pružiny. Nezapomeňte na pryžová lůžka pružin. Druhou variantou je, že si výšku určíte podle toho jak chcete mít kola a po namontování nápravy si upravíte pružiny. Tento krok je důležitý, protože udává při jaké výšce auta budete mít teoreticky odklon zadních kol 0° - tedy ani do A ani do V.

Nyní vám navařená příčka převodovky ukazuje kde přesně mají být její držáky. Takže stačí je jenom upravit, našroubovat na příčku a přivařit. V praxi to trvá několik dní, protože se držáky musí nejprve upravit karoserie aby se příčka vlezla, to znamená nandat přípravek, zjistit kde to vadí, sundat, vyřezat, proklepat, znovu nandat, znovu vyřezat, sundat, svařit nandat, vyzkoušet jak pasují držáky, někde uříznout, znovu vyzkoušet, potom někde ohnout, vyzkoušet, ohnout jinak - no není to tak jednoduché.

Pokud chcete mít auto nízko (tedy krátké pružiny a kola zalezlá do blatníků) bude muset být příčka převodovky výš a našikmo. tím vzniká problém - co s převodovkou. Příčka je našikmo, silentblok tím pádem také a převodovka bude rovně. To řešíme tak, že po napasování příčky nařízneme ze stran misku na silentblok, ohneme ji tak aby byla vodorovně a opět přivaříme.

Další řešení je takové, že můžete celou nápravu usadit tak, aby příčka byla vodorovně. Tím ale zároveň docílíte toho, že světlá výška bude asi stejná jako u Š 130 a při snížení auta zkrácením pružin budete mít velký negativní odklon zadních kol (do A). Také nejspíš budete mít problém s tlumiči a pery. 130ková budou moc dlouhá, protože ve 130kách jsou horní lůžka pružin a tlumičů ještě zvýšená, 120kové tlumiče budou zase krátké.

Namontování nápravy:

Namontování nápravy není již žádný problém, jen je potřeba dát pozor na některé věci. Tlumiče by měly být ze Š120 a to proto, že 130kové tlumiče jsou moc dlouhé a mohli byste v zatáčce jít až na doraz a auto může odskočit. Dále je nutné vyřešit spodní dorazy. U původních poloos to řešily pásky pod nohavice. Zde se máte dvě možnosti. Nechat udělat dorazy do 120kových tlumičů (zkrátí se tím chod tlumiče asi o 8 mm) nebo dát za pružiny pásky spojující podélné rameno s karoserií. Problém je ten, že originální pásky neseženete a náhražky většinou moc nevydrží.


repasovaná a vyztužená náprava před složením

Pokud máte nápravu vysoko a nestačí vám pružiny, lze pod ně vložit vysoustružené podložky, v opačném případě je uříznete na potřebnou délku.

Při usazení převodovky si dejte pozor. Pokud máte příčku nízko, podložte převodovku tak aby byla zhruba v původní výšce a aby řazení běhalo bez problémů.


takhle to nakonec dopadlo

Náčrtek úchytů nápravy ve Škodě 120/130:


Obr. - Montážní otvory spodní části karoserie Š 105-136
A - montážní otvory přední nápravy; B - kontrolní otvory; C - montážní otvory vzpěry zadní nápravy;
D - montážní otvory příčky převodovky; E - montážní otvory příčky motoru

Problémy které mě potkaly:

Při první zástavbě kdy jsem nepoužil přípravek to bylo pasování příčky... neustále se vyndávala, nandávala, ramena nasadit, ramena sundat a měřit a měřit a upravovat stále to nebylo ono. Zbytečně jsem probouchával karoserii a osa kývání šikmých ramen zřejmě také neprocházela středem buchet.

Dále jsem měl velký problém s trubkami k náporovému chlazení. Jelikož u mě vedly pod podlahou tak s novou příčkou a rameny se musely dát ještě o něco níž pod příčku a jinak přihnout - no nelíbí se mi to, budu ty trubky muset natahat vnitřkem.

No a nakonec testovací jízdy - neustále tam něco bouchalo, až to bouchlo hodně a upadla mi na jedné straně příčka převodovky, tím pádem se "vyklonilo" zadní kolo a nešlo jet dál. Také vodní trubky tažené pod příčkou dostaly pořádnou ránu. Naštěstí jsem jel velmi pomalu a byl jsem blízko u domova. Vyklepaly se mi oba provizorní šrouby, takže jsem strávil další dvě hodiny tím, že jsem se snažil na místě příčku opět chytit abych mohl pomalu dojet domů a vyřešit to. Řešením byly řádně dotažené imbusové pevnostní šrouby s obyčejnou a pérovou podložkou.

Převodovka chvílemi řadí dobře, ale někdy tam nejde ani jedna rychlost... zkoušel jsem ji usazovat do různých poloh, ale nakonec to bylo jen tím, že mi nevypínala úplně spojka... řadí perfektně.

Výsledné dojmy:

Poté co jsem odstranil veškeré neduhy, auto jezdilo velmi pěkně. Dokonce se stálým převodem 3,9 se mi líbily delší nižší převodové stupně - dvojka a trojka tahaly do znatelně větších rychlostí. Jak sedělo auto na silnici moc posoudit nemohu, protože tyto první jízdy probíhaly většinou na mokré silnici, ale na suchu v ostrých zatáčkách, kde by původní náprava klouzala, vlečka velmi nezvykle seděla. Na mokru se mi žádný rozdíl nejevil.

Druhou nápravu jsme stavěli do Vláďova auta a podle jeho slov je to podstatně (až nehezky) tvrdší, do zatáček stabilnější a dá se jimi jezdit průměrně asi o 10 km/h víc.

[Fotogalerie]

[Fotogalerie]

Vaše komentáře (20 nejnovějších):

[Komentovat článek] [Všechny komentáře (61)]

[Registrace]Škoda 110 R tuning (http://skoda110r.cz)

Výňatky a fotografie ze serveru skoda110r.cz nesmí být použity bez výslovného svolení autora.
Jan Pavel (Džon) email: jpavel76_gmail_com